“人间天堂”克什米尔 from GoogleReader

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译者 sunset123

       那位克什米尔船夫很善于搭讪，“你好，夫人，我是美味，你想尝一尝吗？”他一边熟练地把他那条木头小船撑到我身边，一边满面笑容地对我说。

       结果我得知，所谓的“美味”是他商号的名字，他卖的是巧克力和饼干。虽然我并没有想到，在这个达尔湖水上市场里我首先遇到的会是一位售卖巧克力的小贩，但我们的相遇令人愉快。这是一种迹象，表明在这个麻烦不断的地区里商业正在慢慢恢复，这里的人们曾经饱受战乱的侵扰。

       我从美味先生那里买了还是温热的小杏仁饼干，然后小船滑过了包包先生、羊皮帽先生、披肩先生，然后是纸塑面具先生。这些水上小贩做的都不是本地人的生意，乘小船漂浮在水上的游客是他们的目标，而我是一只坐着的水鸭子。

       就在两年之前，没有一位谨慎的游客会考虑访问这个被称为“人间天堂、东方威尼斯和亚洲瑞士”的美丽地方。不管这里的湖泊和高山多么诱人，外交和联邦事务部（FCO）建议人们不要到这个地区去旅行，对游客来说这是一个越界的地方。然而就在上个星期，FCO解除了对查谟和斯利那加的旅行警告，虽然仍然建议游客不要前往查谟和斯利那加邦的其它地区（除了拉达克之外）。

       我不久就得知，克什米尔从来就没有完全太平过。几千年来这里就是被掠夺的对象，从亚历山大大帝和成吉思汗时代开始，接着是阿富汗人、锡克人、道格拉斯人和印度大君。客气地说，1947年把这个地区划归印度并没有使情况有所好转，从此之后克什米尔被三个（拥有核武器的）邻国所争抢——中国、巴基斯坦和印度，每个邻国都统治了其中的一部分地区。克什米尔任何的独立要求都会被印度粉碎，印度在这里驻扎了差不多有五十万的军队。

       今年夏天，我参加了多年来第一个由英国人组成的旅游团进入了斯利那加。无疑印度政府正设法让这个地区安定下来，他们投资了当地的商业、农业、社会项目和旅游业。今年克什米尔除了接待了22000名西方游客之外，还吸引了超过一百万的印度度假者（目前单从德里到斯利那加每周就有118个航班）。

       于是就有了当地生活慢慢回归正常的感觉。在市中心的老街上正在兴建旅游局的新大楼，商店用橱窗里陈列着的充满异域情调的纸塑面具和手绣披肩来吸引游客。市场上一片生意兴隆的景象，而湖边的船夫看上去像是异域的刚朵拉，他们正设法把游客拉来乘坐他们色彩鲜艳的石卡拉小船。如果你能无视那些墙上的铁丝网，那些全副武装的士兵和路上的检查哨，还有那些机场的搜身检查（在我进入机场到登机之间被拦下来检查了13次），那么这个地方能让你观赏的东西还真不少。

       在这里除了有宽广的湖泊、绿色的丛林和高耸入云的喜马拉雅山脉，还有许多有莫卧儿帝国时期留下来的瑰丽的花园和富丽堂皇的清真寺。在湖边停泊着以前英国人留下的船屋，这些船屋有着不甚匹配的名字，如白金汉宫、温莎公爵或克什米尔希尔顿等等。在绿意葱茏的山脚下有两个规模宏大的酒店拉里地和新泰姬正在建造中，这里的景色尤其令人印象深刻：夕阳下小船在古铜色的水面上滑行，有雄鹰随着气流高翔，直刺云天的高山绵延数英里，山上长满高大的雪松。在充满异域风情的花园里有印度人在健步行走，划船或对着手机大声谈话，花园里到处是盛开的鲜花。

       如果要正经八儿的徒步，大多数游客会到高山小镇贡马格去，从斯利那加到贡马格有90分钟的车程，那里的海拔是2650米。贡马格给人的感觉不像是在印度，春天这里的高山峡谷鲜花盛开，夏天草原上绿意葱茏，而在冬天有白雪覆盖。所以这里有新开的滑雪缆车，只要付上300卢比（3.5英镑）游客就可以享受一次“前往天堂的旅程”。

       令人神往的是，始建于六十年代的高原公园酒店还是保持着原样。这家酒店在冬天引来了滑雪爱好者，到夏天引来了高尔夫客，这里有世界上海拔最高的高尔夫球场。就是在这家酒店里的瑞士农舍风格的餐厅里，我初次品尝了滑雪后的咖喱午餐，餐厅的墙上装饰着熊皮和豹皮，还有苏格兰高尔夫球场的画片。午饭后我们到山上去漫步了几个小时，时而停下脚步与牧羊人和骑马的印度游客交谈几句，马匹上配饰着彩色的丝带。

       在克什米尔我最喜爱的活动是徒步。在次日午餐时我们遇到了当地的导游莱努卡.萨瓦赛尔，她是一位博学的历史学家，她的任务是帮助游客了解克什米尔的历史、建筑和工艺等。我们和她在一起步行了三个小时，途中时而停下来与小店老板、清真寺里的礼拜者、铜匠、售卖干果的小贩等闲聊，他们似乎都很欢迎我们的到访。我们还探访了城里最古老的地区，见到了经典的克什米尔建筑，这些建筑大多有着都铎王朝时代的式样，小小的十九世纪砖块中间夹着深色的木质横梁。我们参观了城里唯一的石筑清真寺，它是由一位莫卧儿皇后建造的。（这座清真寺被称为“拖鞋”清真寺，因为这位皇后承认，这座清真寺的造价要比她穿的镶满珠宝的拖鞋便宜。）

       然后我们漫步到了马扎里沙里夫的陵墓，陵墓里有十七世纪建造的大门和古老的皇家墓地。在杰赫勒姆河边有装有漂亮木百叶窗的工匠房屋，在这里人们曾经把售出的纺织品和地毯等货物装船。最令人印象深刻的是我们来到了沙哈姆清真寺，这座清真寺最早于1935年间在克什米尔建造。这是一座装饰精美的绿棕两色尖顶建筑，屋里挂着许多色彩缤纷的水晶吊灯。

       后来我们来到了市场里，这使我们有机会一睹当地普通民众的生活：各色蔬菜堆得像金字塔一样，身穿鲜亮服装，戴着头巾，或穿着阿拉伯长袍的妇女们正忙着讨价还价。戴着帽子，穿着米色印度传统服装的男人坐在他们的小摊后面，摊上堆满了铜壶、干果和漂亮的结婚饰品。农夫赶着装满羊毛的马车试图穿过狭窄而高低不平的马路，路边有着排水的明沟。就是在这里我们被微笑着的穆斯林居民拦下，他们给我们干杏子，我们还买了本地出产的苹果和美丽的披肩。

       但是对于大多数游客来说，他们是从水上看到了斯利那加这个城市。当英国人于1800年代开始来到这里时，聪明的印度大君禁止他们建造房屋（直到今天仍然只有克什米尔人被允许在这里拥有土地和房屋），于是英国人建起了船屋，到现在在水路上和湖边仍有800条船屋。这是一些宽大的漆着淡色油漆的雪松建筑，在船尾有着可以享受微风吹拂的宽敞阳台，还有有遮挡的阴凉房间可以躲避烈日的暴晒。

       我们住在水上，住在有四条船屋组成的克莱蒙船屋里，这些船屋为爱唠叨的曼佐和古尔曼.巴特父子团队所拥有。在这里我们真正体验到了在当地的酒店建造起来之前游客们过的是怎样的生活。上午我们在阳台上啜饮着加入杏仁的克什米尔甜茶，观看着翠鸟俯冲到水中捕鱼，风筝在天空中飞翔。到了下午，可爱的船夫鲁萨用他的石卡拉小船载着我们去看渔民从小船上撒网和收网，看穿着粉色和青绿色裙装的年轻漂亮的姑娘采集荷花杆喂牛。晚上在船屋上殖民风格的餐厅里，我们享用了有美味的鱼，肉和蔬菜的晚餐，同时还观赏了在微风吹拂的水面上闪烁着的月光倒影。

       在这里度过四天时间还不能说够，只能说是对这个地方的一种引人入胜的尝试。这里的政治是如此原始，风景是如此多姿多彩，文化是如此丰富，当你离开时会有一种被震撼的感觉。对我而言，在离开时我的钱包也大大减轻了——到披肩店里用现金做交易，肯定是我在印度所做过的最危险的事情，而外交部的忠告似乎并没有提到这一点...。

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